VE301W

[Uli]

Tja liebe Gemeinde, DAS ist doch mal ein spannendes Thema, das gab's glaub noch nie
Aber im Ernst: Ich hab bei mir 2 der o.g. Geräte in desolatem Zustand zu liegen, daraus würde ich gern einen guten machen um meine VE Sammlung zu komplettieren (Wn, DYN und DKE hab ich schon fertig).
Bei dem einen Gerät ist das Gehäuse Bruch mit großen Fehlteilen. Beim Lautsprecher die Membran völlig zerfetzt. Bei dem anderen ist der Lautsprecher wie neu, nur die Spule ist hin . Dafür ist das Gehäuse top, nur einen Riß oben-hinten, den hab ich schon "sekundengeklebert", sollte halten.
Die Chassis sind bei beiden gleich schlecht, eines ist aber weniger verrostet, also nehme ich dieses. Röhren gibts gar keine mehr, muss ich aber im Fundus noch haben. Rückwand ist vorhanden, also sollte das doch kein allzu großes Problem sein!
Zuerst hab ich mal aus 2 kaputten Lautsprechern einen funktionierenden gemacht. Je nach Konstruktion ist das gar nicht mal so einfach, die Mechanik zu zerlegen, oder stelle ich mich da blöd an? Ich hab den Stift aus der Membran ausgelötet, der geht aber fast nicht durch das Loch im Magneten. Muß der unten auch abgelötet werden oder hab ich mich nur dusselig angestellt? Egal, ich hab's letztendlich geschafft und einen schönen funktionsfähigen LS plus eine Tüte "Sondermüll" erhalten.
Als nächstes mal das auserwählte Chassis "halbnackt" gemacht - sprich Drehko, Übertrager, Spulenturm ab und Trafo lose. Danach konnte ich den total aufgeplatzten Kondensatorblock entfernen.
Weil er schon so auseinandergeplatzt war, war es kein Problem, ihn auszuleeren. Jede Menge Müll da drin, größtenteils Kondensatoren, Papier und Wachs. Zusammengelötet war die Blechkiste dann schnell dank kleinem Schraubstock und großem Lötkolben.

   

Das ist momentan "Stand der Dinge" und ich habe gleich mal eine Frage: Auf dem Kondensatorblock kann man ja schön die Werte lesen. ICH lese die als "links und rechts Masse, dazwischen 2µ, 4µ, 0µ1, 0µ1, 1µ - also 5 Kondensatoren. Wenn ich mir aber ansehe, was ich aus dem Block rausgekratzt habe, dann finde ich 6 Kondensatoren!

   

Hat da jemand ne Idee dazu?
Tips zur weiteren Vorgenhensweise sind übrigens gern gesehen (vielleicht keine selbstverständlichen wie "Du solltest alle Teeris erneuern"...)

[tcfkat]

Hi Uli,

ich habe null Ahnung von VE, aber kann es sein dass da zwei parallelgeschaltet waren?
Ich sehe Kondensatoren in drei verschiedenen Baugrößen, wahrscheinlich 0,1µF / 1µF / 2µF.

Also:
2 x 0,1µF einzeln herausgeführt
1 x 1µF einzeln herausgeführt
1 x 2µF einzeln herausgeführt
2 x 2µF parallel herausgeführt
---
6 Kondensatoren
Zu diesem Kondensatorblock findet sich bestimmt zillionenfach Dokumentation im Netz.

Gruß,
Eric

PS Du solltest vielleicht alle Teeries erneuern...      

[Andreas_P]

Hallo Uli,

Du mußt aber bei der Montage des Sammlers schön aufpassen. Nicht alle beiden 0-Anschlüsse direkt an die Masse! Nur die 0 neben der 1 1µf geht an die Masse. Die andere 0 liegt über dem 700 Ohm Widerstand an Masse. An diese 0 muss im Gehäuse der eine Pol (Minus beim Elko) vom 2 µf gehen. Hier wird die negative Gittervorspannung für die RES164 erzeugt. Sonst hast Du Verzerrungen und die 164 hält das nicht lange durch.

[Uli]

Das war ja schon ein guter Hinweis
Ich hab zum Glück noch das 2. Chassis zu "spicken". Weiß bloss nicht, wie original (oder auch nicht) die beide noch waren.
Das hieße ja dann, daß die beiden "0" im Block nicht elektrisch verbunden sind!?
Ich muss das mal prüfen bei dem 2. bzw den Schaltplan konsultieren (sowieso).
Diese $%&#*-Dinger sind sowas von simpel und doch stellenweise tricky...

Hatte oben noch ein Bild vergessen - ist abzugeben, falls jemand meint, er wollte sowas restaurieren oder einfach nur üben will

   

[Vagabund]

Ulli, vergiss nicht, alle alten Teeries zu erneuern...

Kann mich auch noch erinnern, bei meinen beiden war das wie Andreas sagte, etwas verzwickt. Ich meine sogar, ich hätte zwei mal 0 gehabt. Da bin ich damals stutzig geworden und habe mir das im Plan angesehen, da war die Gittervorspannung. Und richtig, die beiden "0" im Block sind nicht verbunden.

Mir fehlt noch der Wn, dafür hab ich zwei W, einen zum "benutzen", der andere fast original.

[tcfkat]

Uli,

hier findest Du den Schaltplan und sehr gute Bilder der Verdrahtung.
Wie Andreas schon sagt, der rechte "0" geht direkt an die Schaltungsmasse und ist der gemeinsame Anschluss für alle Kondensatoren außer den 2-µF-Kondensator. Der linke "0" geht an den 2-µF-Kondensator, über einen 700 Ohm an Masse und bildet die halbautomatische Gittervorspannungserzeugung für die RES164.

Gruß,
Eric

[Uli]

Danke für die Details Eric!
Hoffentlich hätte ich das auch selbst rausgefunden, ein paar Unterlagen über die alten Dinger hab ich ja auch.
Die Lautsprecher Fragmente haben auch schon einen Liebhaber aus unserem Forum gefunden, der sich gerne daran versuchen möchte. Ich hoffe, ich habe gut beschrieben, daß an dem Ding ALLES kaputt ist. Ich lasse mich überraschen

[Thorsten]

Danke für die Details Eric!
Hoffentlich hätte ich das auch selbst rausgefunden, ein paar Unterlagen über die alten Dinger hab ich ja auch.
Die Lautsprecher Fragmente haben auch schon einen Liebhaber aus unserem Forum gefunden, der sich gerne daran versuchen möchte. Ich hoffe, ich habe gut beschrieben, daß an dem Ding ALLES kaputt ist. Ich lasse mich überraschen

Hallo Uli,
Andreas hat es super beschrieben. Mein VE hat auch 5 Kondis im Kasten, die ich neu gemacht habe. Zusätzlich habe ich die restlichen Teerbomben ausgebohrt, einen passenden Kondi wieder reingeschoben, mit der HKP zugeklebt und ein wenig braun angepinselt. Die sehen echt original aus.
Es gibt im Netz bei Jogi einen Verdrahtungsplan, der mir echt geholfen hat.

   

   

   

Viele Grüße Thorsten

[Uli]

Danke Thorsten, genau so soll meiner nachher auch aussehen!
Hoffe, ich schaff das so schön wie Du, bei mir ist immer die Gefahr daß ich ungeduldig werde und der "Schluri" durchkommt...
Weiß nicht, wann ich das nächste mal dran komme, geht fast nur am Wochenende und da ist momentan auch einiges in Planung

[Uli]

Sooo ihr lieben, bin endlich dazu gekommen Farbe für das Chassis zu kaufen und zu lackieren. Tip: Kauft keine Alu Farbe, die leitet nicht... Egal, krieg ich schon hin.
Viel schlimmer ist was ich beim zusammen bauen gemerkt hab: Der Drehko hat Spiel in alle Richtungen und macht muntere Kurzschlüsse.
Hat jemand Erfahrung, ob/wie man den nochmal richten kann? Das Spiel in Achsrichtung krieg ich mit der langen Schraube weg. Das Lagerspiel allerdings nicht. Und auch wenn ich das Achsspiel beseitige, indem ich durch anziehen der Schraube den Drehko etwas zusammen ziehe, bleibt der Kurzschluss.
Ideen?


  20160410_064254-2.jpg (Größe: 312,84 KB / Downloads: 384)

[Radiobastler]

Hallo Uli,

sowas zu reparieren wird recht aufwändig.

Schau doch mal, ob Du nicht einen Ersatzdrehko findest.

Wenn Du es unbedingt versuchen möchtest, Lagerbuchsen findest Du z.B. bei Conrad im Modellbausortiment (Technischer Modellbau).

Das Axialspiel kannst Du evtl. auch durch des beilegen Anlaufscheiben (Bezugsquelle s. oben) eliminieren.
Beides, Ersatz der Lagerbuchse und Einbau von Anlaufscheiben, setzt allerdings voraus, dass sich der Drehko zerlegen lässt.


Grüße

Martin

[Uli]

Hmpf, hätte jetzt lieber ne andere Antwort gehabt... Der, der auf meinem Schrott Chassis sitzt ist total verrostet und verwest. Aber dann muss ich wohl doch mal schauen, ob ich unter dem Gilb einen Drehko finde...
Oder hat jemand noch ein paar zuviel davon in der Kramkiste liegen?

[Uli]

Da das hier gerade eine live Übertragung ist: Klappt
Wenn man mit viel Gefühl an der klangen Schraube dreht, dann findet man eine Position, an der der Drehko funktioniert

Übrigens kann man über die Nazis sagen was man will, GRÜNDLICH waren sie! BRAUNER Schraubensicherungslack

[Vagabund]

Lass mich raten... hält nicht...

[Morningstar]

Ich weis nicht was du hast, dein Dreko sieht doch fast wie neu aus.
Demontiere ihn einfach mal und lege ihn mal in Kunststoffreiniger.
Anschließend wird er neu Justiert.

Schau hier mal wie ich es gemacht habe.

   

   

[navi]

Sieht einfach aus, aber ich habe höllische Angst davor - mit meinen linken Händen und dicken Finger.

[Uli]

Ja nee, der Drehko funktioniert jetzt ja! Man muss nur feinfühlig mit der langen Schraube umgehen, dann klappt das!
Trotzdem danke für die "Explosionszeichnung" Frank
Das nächste Problem hab ich zum Glück gefunden, bevor ich ALLES zusammengebaut hatte: Die Anodenwicklung vom Trafo ist tot - Unterbrechung. Mist, muss mir angewöhnen sowas VORHER zu überprüfen. Hab den Trafo so weit "aufgepopelt" wie es geht, finde keine Unterbrechung. Also den (hässlichen, verrosteten) Trafo vom Schrottchassis genommen: GENAU DAS SELBE
Jetzt hab ich mich genug geärgert und den ganzen Mist in einen Karton gepackt und in die Ecke gestellt. Da bleibt er so lange, bis ich eine neuen Trafo gefunden habe irgendwo.
EIGENTLICH wollte ich mich mit dem Ding ja vom Saba ablenken - einfache Technik, die man durchblickt. Jetzt hab ich vor lauter Frust doch an dem Saba weiter gemacht und - tadaaa, er funktioniert

[Andreas_P]

Uli,

Ersatztrafo, überholt und technisch i. O. ist schon unterwegs. Muß gleich zu DHL fahren.

[Uli]

Och nee, da muss ich das olle Ding ja wieder aus der Kiste kramen und weiter machen

Nee, natürlich nur Spaß! Du bist so ein Schatz, danke Andreas!

[Uli]

Entweder ist der Trafo von Andreas AUCH kaputt oder meine sind alle ganz.
Also langsam zum mitschreiben:

Hier ist der Trafo

   

Oben (wo keine Kabel sind) ist die primär Seite mit 0 - 110 - 150 - 220V. So weit so gut.
Unten sind 6 Anschlüsse, stellen wir sie uns von links nach rechts 1- 6 nummeriert vor. Dann ist nach meinem Verständnis
1-3 Heizung Gleichrichter
4-5 Heizung Rest
2-6 Anodenspannung, 6 liegt auf Masse.

Was hab ich falsch verstanden? Bei KEINEM der Trafos habe ich Durchgang zwischen 2 und 6. Alle anderen Wicklungen sind jeweils ok.